Осенний уход за садом: подготовка растений к зиме

1. Влияние зимы на растения
2. Основные виды работ в осенний период
3. Какие растения укрывать на зиму?
4. Чем лучше укрывать растения на зиму?
5. Особенности ухода за некоторыми видами растений осенью и способы их укрытия

В природе все подчинено закону цикличности, и приход прохладной осени подсказывает растениям о необходимости завершить период вегетации и начать подготовку к зимовке. Для садоводов же, напротив, осенью наступает самая горячая пора, ведь до настоящих холодов нужно успеть не только собрать и переработать весь полученный урожай, но и позаботиться о своих растениях.

Влияние зимы на растения

В условиях среднерусского климата каждая зима может стать настоящим испытанием для многолетних деревьев и кустарников: холод, ветры, резкие чередования оттепелей и морозов, малое количество снега и даже яркое зимнее солнце могут нанести непоправимый вред даже зимостойким культурам. Поэтому осенью крайне важно не упустить время и провести ряд мероприятий по подготовке сада к зиме.

Основные виды работ в осенний период

Уборка опавшей листвы и растительного мусора необходима для профилактики заболеваний, а также частично помогает избавиться от вредителей, зимующих в листовом опаде. Всю мертвую растительность из-под деревьев и кустарников рекомендуется сжигать.

Перекопка почвы и подкормка растений. Внесение удобрений в почву при перекопке дает возможность растениям укрепить иммунитет и накопить достаточный запас питательных веществ для благополучной зимовки и более легкого и активного весеннего «старта». Для подкормки лучше использовать комплексные минеральные безазотные удобрения, основными компонентами которых являются фосфор и калий. Эти вещества также способствуют лучшему вызреванию древесины у молодых побегов. Перекапывание почвы в прикорневой зоне обогащает ее кислородом и способствует насыщению корней необходимым количеством влаги.

Санитарная обрезка и формирование. Как правило, приступают к обрезке после прекращения сокодвижения и листопада, когда хорошо просматривается вся крона, и сразу становится понятно, какие ветви нужно удалить полностью, а какие укоротить или перенаправить их рост. Без сожаления надо вырезать все поврежденные, больные или слабые побеги, а также те, которые направлены внутрь кроны. Косточковые культуры обрезают до середины сентября, семечковые - до конца октября. Ремонтантные сорта многолетников обрезают на высоте 10-15 см от земли для сохранения снегового покрова.

Обработка от болезней и вредителей - важнейший этап ухода за садом осенью. Для проведения процедуры необходимо дождаться, пока все листья опадут. Прежде чем приступить к обработке, стволы деревьев очищают жесткой щеткой, уделяя особое внимание трещинам и труднодоступным местам. В качестве профилактики грибковых заболеваний хорошие результаты несет опрыскивание растений раствором железного купороса (200-300 г на 10 л воды), а если признаки заболевания уже проявились, концентрацию раствора увеличивают до 500 г на 10 л воды. Для искоренения насекомых-вредителей эффективно действует крепкий раствор мочевины: для профилактики достаточна дозировка до 300 г на 10 л воды, а если летом наблюдалось массовое нашествие насекомых, нелишним будет увеличить концентрацию до 500-700 г на 10 л воды. Этим же раствором необходимо пролить и почву в приствольном круге.  Чтобы сэкономить время, можно соединить оба этих раствора и одновременно провести опрыскивание и от болезней, и от вредителей.

Влагозарядковый полив. Обильное увлажнение почвы необходимо в случае, если осень стоит засушливая, а наступление зимы уже близко. Вода крайне необходима уходящим в сон растениям, иначе зимой, особенно малоснежной, есть риск их иссушения. Влагозарядковый полив проводят после листопада, когда температура почвы опускается до +2...+3°C. Для деревьев до 5 лет норма составляет 40-50 л, для взрослых - 80-100 л на квадратный метр проекции кроны. Хвойные растения требуют увеличенной нормы полива в 1.5 раза.

Покраска стволов деревьев защищает их от солнечных ожогов и морозобоин, т.е. растрескивания коры и древесины под воздействием солнечных лучей и морозов. Пострадать могут как молодые, так и взрослые деревья. Залечивать морозобоины трудно, а иногда и бесперспективно, поэтому осенью стволы и толстые скелетные ветви покрывают садовой водоэмульсионной белой краской, отражающей солнечные лучи. Побелку выполняют в сухую погоду при температуре выше +5°C. Состав готовят из 2 кг извести, 500 г медного купороса и 100 г казеинового клея на 10 л воды.

Некоторые садоводы вместо краски используют обвязку стволов белой хлопковой тканью или спанбодом.  

Какие растения укрывать на зиму?

Необходимость укрытия тех или иных растений зависит от нескольких факторов. Прежде всего, нужно учитывать особенность климата вашей местности, в частности, насколько низкой бывает температура воздуха в зимние месяцы. Например, регионы, где случаются морозы от - 29°С до -34°С, находятся в 4 зоне зимостойкости. Это значит, что растения, относящиеся к той же зоне, спокойно перезимуют без искусственного укрытия, под снегом. В защите от морозов нуждаются культуры, относящиеся к 5, 6 и выше зонам зимостойкости, т.е. они могут погибнуть при температуре ниже - 29°С и – 23 °С соответственно.

 Кроме того, желательно укрыть молодые саженцы, ни разу не зимовавшие в открытом грунте, и в особенности, посаженные осенью. Позаботиться стоит и о плодовых, и о декоративных растениях, в том числе хвойных, не успевших полностью укорениться и сформировать крону. Особое внимание стоит уделить косточковым культурам (вишне, сливе, черешне, абрикосу, персику), а также яблоням, грушам, жимолости, голубике, актинидии, винограду, рододендрону, крупнолистной гортензии, клематису, лаванде, розам, корейским хризантемам, древовидным пионам и другим многолетним цветам. С годами их зимостойкость возрастет, и многие из них перестанут нуждаться в укрытии.

Некоторые теплолюбивые плодовые растения, например, персик, абрикос, виноград, ежевика, клубника, шелковица нуждаются в укрытии вне зависимости от возраста, за исключением особо зимостойких сортов.

Большинство хвойных растений достаточно зимостойки, и могли бы обходиться без укрытия, но опасность подстерегает их с другой стороны. Дело в том, что некоторые виды в зимний период чувствительны к солнечным лучам, вызывающим ожоги хвои. Особенно страдают от солнца туи, можжевельники, многие сорта ели, сосны и пихты, а кипарисовик еще и морозы переносит не слишком хорошо. Поэтому кроны некоторых хвойных растений необходимо укрывать, чтобы сохранить их здоровье и декоративный вид.

Чем лучше укрывать растения на зиму?

Для защиты растений от морозов используют как природные, так и искусственные материалы. Самый лучший природный утеплитель – это снег. Он надежно оберегает корневую систему зимой от вымерзания, а весной постепенно тает, обеспечивая плавную адаптацию растений к потеплению, заодно увлажняя почву. Поздней осенью или ранней зимой растения специально окучивают снегом. К сожалению, нередко крепкие морозы приходят до того, как сформируется надежный снеговой покров, и растения, оставшиеся на этот период без укрытия, могут серьезно пострадать.

Кроме снега из природных материалов используются торф, солома, сухая листва от здоровых растений (лучше дубовая), хвойный лапник, хворост, опилки. Сыпучие материалы подойдут для укрытия корневой системы растений. Они защищающую землю от промерзания, а также обеспечивают хороший воздухообмен. Есть у них и недостатки. Например, в соломе любят гнездоваться мыши, а опилки могут спрессовываться, смерзаться в ледяной ком при частых оттепелях, отчего по весне корни растений могут выпревать. Хвойный лапник или хворост прекрасно удерживают снег, сохраняя воздушную прослойку в прикорневой зоне и не дают образовываться ледяной корке. Стволы молодых деревьев также рекомендуется обвязывать хвойными ветками для защиты от мелких грызунов и зайцев, любителей нежной коры.

Искусственные материалы, такие как спанбод, агроткань, мешковина, полиэтиленовая пленка, рубероид также могут применяться для укрытия растений, а в некоторых случаях их комбинируют с натуральными. Тканевые и нетканые материалы используют для укутывания крон растений от морозов и солнца. Пленка хорошо подходит для создания каркасных укрытий. Рубероид используют и для защиты стволов деревьев, и для сооружения каркасных укрытий, и в качестве подложки под вьющиеся растения.

Особенности ухода за некоторыми видами растений осенью и способы их укрытия

Розы. Последний раз эти кустарники подкармливают не позже августа, используя для этого минеральные удобрения с «осенним» составом, в котором отсутствует азот. Это помогает вызреть молодым побегам, которые будут цвести на следующий год.

Осенью кусты обрабатывают фунгицидами против болезней и ограничивают полив. В дождливую погоду над розами сооружают навес, чтобы исключить вымокание корней. Важно продолжать рыхлить землю и удалять сорняки.

В октябре срезают все соцветия и образовавшиеся плоды. С наступлением устойчивых заморозков у кустарников удаляют листву и начинают обрезку. Удаляют все невызревшие, слабые побеги, «разгружают» сильно разросшийся куст, полностью вырезают старые, толстые ветви и укорачивают оставшиеся. Плетистые розы постепенно пригибают к земле, используя колышки и бечевку.

Все розы, кроме парковых, нуждаются в укрытии. Лучше всего сооружать над кустами каркас, обматывать его спанбодом, а сверху накрывать пленкой, оставляя отверстия для вентиляции. Плетистые розы укладывают на рубероид или лапник и укрывают спанбодом. Прикорневую зону окучивают торфом или укрывают слоем сухой листвы.

Виноград. После сбора урожая виноград подкармливают и обильно поливают. Обрезку и формирование проводят после листопада, сохраняя только полностью вызревшие побеги. Формируют плодовые звенья с плодовой стрелкой и почкой замещения. У молодых растений допускается только укорачивание побегов, оставляют до 15 глазков. Отплодоносившие плодовые стрелки вырезают. Перед укрытием лозу обрабатывают бордоской жидкостью или растворами медного или железного купороса.

Прикорневую зону мульчируют торфом, компостом или перегноем. Лозу снимают с опоры, укладывают на землю, присыпают 20-30-сантиметровым слоем сухой земли или торфа, накрывают еловым лапником или сухими опилками.

Гортензии. Эти кустарники влаголюбивы, и для нормальной зимовки их необходимо поливать 1-2 раза в неделю, если погода стоит сухая. Прекращают поливать гортензии только с наступлением заморозков. В конце сентября растения подкармливают осенними удобрениями. В начале октября начинают обрезку и формирование кустов.

У метельчатой гортензии на каждом побеге оставляют по два междоузлия с сильными почками, слабые и растущие внутрь куста ветви вырезают полностью.

Крупнолистная гортензия цветет на прошлогодних побегах, поэтому важно их сохранить. В начале октября отцветшие двухлетние побеги вырезают до основания, а годовалые не обрезают вовсе.

У древовидной гортензии удаляют ослабленные, больные, поломанные ветви. Основные, скелетные, ветви укорачивают до 3-4 пар почек.

После обрезки у любой гортензии срезают листву со всех побегов, оставляя лишь пару верхних листьев. Приствольные круги засыпают сухими листьями или укрывают лапником. Крупнолистную укрывают более тщательно: сначала листьями, затем двойным слоем лапника, а сверху – толстым агроволокном также в два слоя.

Клематис. С наступлением осени важно поддерживать почву в увлажненном состоянии. После поливов проводят обязательное рыхление грунта и постепенное окучивание прикорневой зоны, чтобы стимулировать образование новых придаточных корней.  Не позднее середины сентября растения подкармливают (помним, что азот вносить не нужно!). Молодые растения, посаженные в этом сезоне, обрезают осенью до 25-30 см, оставляя на каждой лиане по 2-3 почки. В дальнейшем осенняя обрезка клематисов будет зависеть от группы, к которой принадлежит тот или иной сорт. Растения первой группы обрезки укорачивают до 100-130 см, при этом полностью вырезают двухлетние побеги. Клематисы второй группы укорачивают совсем незначительно, удаляя лишь старые лианы. Обрезка клематисов 3 группы самая радикальная, при которой можно укоротить все побеги, оставляя лишь по 3 почки на каждом.

Клематисы 2 и 3 групп самые морозостойкие, достаточно уложить их на еловый лапник и им же прикрыть сверху. Для сортов 1 группы понадобится более надежное укрытие: подстилка из лапника, сверху – слоеное «одеяло» из сухой листвы, лапника и спанбода.

Ежевику начинают обрезать сразу после сбора урожая. Плодоносит она на побегах второго года, поэтому удаляют только старые, коричневато-бурые лианы, а молодые, зеленовато-коричневые, оставляют, вырезая лишь невызревшие и слабые. После обрезки проводят подкормку калийно-фосфорными удобрениями. Лианы снимают с опоры и пригибают к земле, укладывая на «подушку» из соломы или лапника, а сверху накрывают лутрасилом.

Туи осенью формировать не рекомендуют, проводят лишь санитарную обрезку. В сентябре растения подкармливают и обрабатывают от болезней. Прикорневую зону перед наступлением заморозков мульчируют торфом, компостом или корой. Крону у вертикально растущих туй стягивают и обматывают спанбодом, над шаровидными кустарниками сооружают каркас, обтягивая его любой агротканью.